Прежде всего, нанес визит в магазин, где приобрел рычаг открывания капота от «девятки» и три капотных тросика в металлической оплетке. Причем тросики хотел купить все три «девяточных» (они длиннее, чем на «классике»), но таких оставалось только два, поэтому третий взял родной «классический». Как оказалось этого достаточно – его еще и укорачивать пришлось. Теперь вопрос – как сращивать тросики? Оплетки срастить можно, а вот проволоку соединить труднее. Я и не стал с этим париться, а пошел в инструментальный цех своего родного завода и отмотал себе 4 метра (на всякий случай побольше) стальной пружинной проволоки диаметром 1,2 мм.

Прокладку тросика и подключение к замку оставил на будущее, и занялся монтажом лапки. Место установки выбрал под водительским сиденьем на левой опоре салазок, с таким расчетом, чтоб было легко дотянуться рукой. Должен сказать – роста и не маленького и сиденье мое отодвинуто в самый конец, а для того, кто ростом поменьше и, сиденье расположено, соответственно, ближе к рулю, такая установка может быть и не очень удобной.

Для начала заказал у токарей ось лапки. Эскиз оси на рисунке 1. Диаметр 8.5 – как раз под установку лапки.

Рисунок 1.

Затем из стального листа толщиной 2 мм вырезал пластину размером примерно 30х50 мм. По углам просверлил четыре крепежных отверстия под саморезы. Ближе к верхнему краю приварил гайку М8, затем, через гайку, просверлил отверстие в пластине и нарезал резьбу. Теперь ось может вкрутиться в гайку с выходом насквозь. Примерный эскиз пластинки на рисунке 2.

Рисунок 2.

Собирая пластинку с осью, обнаружил один непродуманный момент – затянуть резьбовое соединение можно только с газовым ключом. Поэтому рекомендую при изготовлении оси, на диаметре 14 мм, либо профрезеровать грани под ключ, либо, что проще, изготавливать ось из шестигранника.

Прикрутил пластинку с оськой на четыре самореза. Под выступающий с обратной стороны пластинки резьбовой конец оси, засверлил отверстие O 10 мм. Надел на ось лапку и зафиксировал ее двумя гайками, которые стянул между собой. Первая гайка с юбкой, вторая обычная. В итоге лапка не должна перемещаться вдоль оси, но, при этом, должна свободно вращаться.

Теперь надо сделать кронштейн для подвода тросика. Его я согнул из полоски 2-х мм стали шириной 30 мм под углом 90°, полка для крепления получилась примерно 30х30 мм. Размер полки для подвода тросика точно не помню, так как делал все, как говорится «на глазок». Прикрутил его на два самореза. В кронштейне, кроме отверстия под тросик, просверлил еще отверстие для установки возвратной пружинки. Пружинку подобрал из своего барахла, но, по-моему, это с карбюратора возвратная пружина привода газа. Честно говоря, пружинка слабовата – она не возвращает лапку в исходное положение после открывания багажника, так что желательно подобрать что-нибудь пожестче. Как все это выглядит, представлено на рисунках 3-7.

Рисунок 3

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Далее я занялся прокладкой тросика. Прежде всего извлек из оплетки проволоку. На крышку багажника на саморезах прикрутил кронштейн для фиксации оплетки – рисунок 8. Кронштейн выкрасил в цвет кузова с обычного баллончика.

Рисунок 8.

Теперь, непосредственно прокладка. Как провел трос видно на рисунках 9-14. Крепил его обычными пластиковыми фишками, такими же, как те которые крепят тросик открывания капота. При прокладке следует избегать резких перегибов и поворотов – все изгибы делать с как можно большим радиусом, иначе проволока просто не будет перемещаться внутри оплетки. Оплетки срастил куском топливного шланга, зафиксировал хомутами и замотал все изолентой. Один такой стык видно на рисунке 12. Чтобы проволока лучше перемещалась в оплетке, я в нее залил, с помощью обычного медицинского шприца, моторного масла. Лучше, конечно, использовать «веретенку», но ее не оказалось под рукой. Потом запустил в оплетку проволоку, предварительно промазав ее, на всякий случай, ЦИАТИМом. Оставил с обеих сторон концы по длиннее, прозапас, и откусил лишнее. Осталось все соединить. Подсоединение к лапке проблем не создало. Вместо оси, за которую цепляется проволока, использовал винтик с гаечкой. Конец проволоки свернул в петлю, вставил в лапку и зафиксировал винтиком. Все готово. А вот подключить все к замку багажника получилось только со второго раза. Первый вариант подключения оказался не работоспособным. Точнее все работало, но со сбоями.

Рисунок 9.

Рисунок 10.

Рисунок 11.

Рисунок 12.

Рисунок 13.

Рисунок 14.

Хоть первый вариант я и забраковал, тем не менее расскажу и про него.
Первоначально я решил зацепить проволоку непосредственно за внутренний язычок замка, который как раз управляет открыванием. Первым делом в корпусе просверлил отверстие напротив язычка и расточил его надфилем, чтоб получилось хорошее окошко для подвода проволоки. Затем стал сверлить сам язычок. Вот тут и нарисовалась первая проблема. Язычок каленый! Пришлось тащить все на родной завод. Там вопрос решился с помощью электроэрозионного станка. Прожгли отверстие O 2 мм. Поехали дальше. На конце проволоки расклепал гаечку, самую мелкую, какую только нашел (то ли М2, то ли М3). Проволоку заводил в оплетку через замок. Все соединил и начал проверять. При открытом багажнике все вроде работает. Закрыл багажник и продолжил упражнения. И вот тут вылез второй «косяк». Открывается-то багажник нормально и с кнопки и от лапки. Он перестал закрываться! Причем не закрывается только после открытия электрозамком. Полез разбираться. Оказалось, что тяга электрозамка заклинивает между боковой стенкой язычка и моей расклепанной гаечкой и не дает язычку откидываться при закрытии багажника. И, в заключении, после нескольких открываний гаечка просто слетела с проволоки, поставив, тем самым, жирную точку на дальнейших упражнениях.

Что ж, если не получается тянуть за язычок, значит надо тянуть за тягу электрозамка. Для этого надо за эту самую тягу как-то зацепиться. Так что пошел я к нашим токарям и заказал втулочку с резьбовым отверстием в стенке. Эскиз втулки на рисунке 15.

Рисунок 15.

Диаметр тяги 3 мм, а внутренний диаметр втулки 4 мм. Это сделано для того, чтобы втулка нормально прошла через изгибы. Винтик М3 нашел в старой розетке, оставшейся после домашнего ремонта. Надел втулку на тягу и зафиксировал винтиком. Получилось неважно. На хромированной поверхности тяги все это хозяйство держится не надежно. Тогда я подмотал под втулку изоленты и вопрос решился. Упор на тяге готов. Теперь надо соединить тягу и тросик, так чтобы они имели возможность двигаться независимо, не мешая друг другу. На помощь пришли следующие детальки, выуженные из недр хлама, обитающего в моем гараже: пластиковая фишка крепления капотного тросика, массовая клемма с проводки и колодка соединения проводов – такие колодки используют при монтаже электропроводки в квартирах – она у меня осталась после ремонта. Эти колодки продаются в любом магазине, торгующем товарами для электромонтажа, кассетами по несколько штук. Для тех, кто с этим не сталкивался привожу фотографию такой кассеты – она на рисунке 16. Отрезал от кассеты одну колодку и срезал с нее капроновую изоляцию. Получилась деталь, напоминающая трубку с двумя винтиками, которыми фиксируют провода. Затем напильником сточил с клеммы губки зажима провода, вставил ее в колодку и зафиксировал винтиком. В ушко клеммы вставил пластиковую фишку, предварительно нацепив ее на тягу электрозамка. Осталось свободный конец колодочки соединить с проволокой тросика и зафиксировать все винтиком, что я и сделал, предварительно загнув конец проволоки вдвое для лучшей фиксации. Изображение получившейся конструкции на рисунках 17-19.

Рисунок 16.

Рисунок 17.

Рисунок 18.

Рисунок 19.

Все готово. Багажник легко открывается, как с кнопки, так и лапкой. И нормально закрывается. Так что теперь я не боюсь отказа электрики. Чего и вам желаю.