Долго не решался на подобный маневр. Определиться помог случай. В пробке КАМАЗ зацепил мне крыло задним колесом прицепа – рихтовки и покраски не избежать. Заодно решил и с багажником разобраться. У меня ВАЗ 2107 и на такой автомобиль установка электрозамка проблем не составляет. Это могут сделать в любом установочном центре сигнализаций, да и в Интернете есть статейки на эту тему. Не долго думая, обратился в один из городских центров, и, за 850 рублей и 3 часа времени, мне установили электрозамок и кнопку в салон. После этого отогнал машину знакомым кузовщикам и через два дня щеголял гладкой крышкой багажника. Можно сказать, все чудесно и замечательно – катайся и радуйся. Но не давала мне покоя одна мысль – что я буду делать, если сломается электрозамок или где-то нарушится контакт? Как тогда открыть багажник? С помощью болгарки и такой-то матери? Честно говоря, такая перспектива не радует. Поэтому, еще на стадии планирования этой пластической операции, я для себя решил, что необходимо делать дубляж открывания замка, механически из салона. Этим я и занялся.

Прежде всего, нанес визит в магазин, где приобрел рычаг открывания капота от «девятки» и три капотных тросика в металлической оплетке. Причем тросики хотел купить все три «девяточных» (они длиннее, чем на «классике»), но таких оставалось только два, поэтому третий взял родной «классический». Как оказалось этого достаточно – его еще и укорачивать пришлось. Теперь вопрос – как сращивать тросики? Оплетки срастить можно, а вот проволоку соединить труднее. Я и не стал с этим париться, а пошел в инструментальный цех своего родного завода и отмотал себе 4 метра (на всякий случай побольше) стальной пружинной проволоки диаметром 1,2 мм.

Прокладку тросика и подключение к замку оставил на будущее, и занялся монтажом лапки. Место установки выбрал под водительским сиденьем на левой опоре салазок, с таким расчетом, чтоб было легко дотянуться рукой. Должен сказать – роста и не маленького и сиденье мое отодвинуто в самый конец, а для того, кто ростом поменьше и, сиденье расположено, соответственно, ближе к рулю, такая установка может быть и не очень удобной.

Для начала заказал у токарей ось лапки. Эскиз оси на рисунке 1. Диаметр 8.5 – как раз под установку лапки.

Затем из стального листа толщиной 2 мм вырезал пластину размером примерно 30х50 мм. По углам просверлил четыре крепежных отверстия под саморезы. Ближе к верхнему краю приварил гайку М8, затем, через гайку, просверлил отверстие в пластине и нарезал резьбу. Теперь ось может вкрутиться в гайку с выходом насквозь. Примерный эскиз пластинки на рисунке 2.

Собирая пластинку с осью, обнаружил один непродуманный момент – затянуть резьбовое соединение можно только с газовым ключом. Поэтому рекомендую при изготовлении оси, на диаметре 14 мм, либо профрезеровать грани под ключ, либо, что проще, изготавливать ось из шестигранника.

Прикрутил пластинку с оськой на четыре самореза. Под выступающий с обратной стороны пластинки резьбовой конец оси, засверлил отверстие O 10 мм. Надел на ось лапку и зафиксировал ее двумя гайками, которые стянул между собой. Первая гайка с юбкой, вторая обычная. В итоге лапка не должна перемещаться вдоль оси, но, при этом, должна свободно вращаться.

Теперь надо сделать кронштейн для подвода тросика. Его я согнул из полоски 2-х мм стали шириной 30 мм под углом 90°, полка для крепления получилась примерно 30х30 мм. Размер полки для подвода тросика точно не помню, так как делал все, как говорится «на глазок». Прикрутил его на два самореза. В кронштейне, кроме отверстия под тросик, просверлил еще отверстие для установки возвратной пружинки. Пружинку подобрал из своего барахла, но, по-моему, это с карбюратора возвратная пружина привода газа. Честно говоря, пружинка слабовата – она не возвращает лапку в исходное положение после открывания багажника, так что желательно подобрать что-нибудь пожестче. Как все это выглядит, представлено на рисунках 3-7.

Далее я занялся прокладкой тросика. Прежде всего извлек из оплетки проволоку. На крышку багажника на саморезах прикрутил кронштейн для фиксации оплетки – рисунок 8. Кронштейн выкрасил в цвет кузова с обычного баллончика.

Теперь, непосредственно прокладка. Как провел трос видно на рисунках 9-14. Крепил его обычными пластиковыми фишками, такими же, как те которые крепят тросик открывания капота. При прокладке следует избегать резких перегибов и поворотов – все изгибы делать с как можно большим радиусом, иначе проволока просто не будет перемещаться внутри оплетки. Оплетки срастил куском топливного шланга, зафиксировал хомутами и замотал все изолентой. Один такой стык видно на рисунке 12. Чтобы проволока лучше перемещалась в оплетке, я в нее залил, с помощью обычного медицинского шприца, моторного масла. Лучше, конечно, использовать «веретенку», но ее не оказалось под рукой. Потом запустил в оплетку проволоку, предварительно промазав ее, на всякий случай, ЦИАТИМом. Оставил с обеих сторон концы по длиннее, прозапас, и откусил лишнее. Осталось все соединить. Подсоединение к лапке проблем не создало. Вместо оси, за которую цепляется проволока, использовал винтик с гаечкой. Конец проволоки свернул в петлю, вставил в лапку и зафиксировал винтиком. Все готово. А вот подключить все к замку багажника получилось только со второго раза. Первый вариант подключения оказался не работоспособным. Точнее все работало, но со сбоями.

Хоть первый вариант я и забраковал, тем не менее расскажу и про него.
Первоначально я решил зацепить проволоку непосредственно за внутренний язычок замка, который как раз управляет открыванием. Первым делом в корпусе просверлил отверстие напротив язычка и расточил его надфилем, чтоб получилось хорошее окошко для подвода проволоки. Затем стал сверлить сам язычок. Вот тут и нарисовалась первая проблема. Язычок каленый! Пришлось тащить все на родной завод. Там вопрос решился с помощью электроэрозионного станка. Прожгли отверстие O 2 мм. Поехали дальше. На конце проволоки расклепал гаечку, самую мелкую, какую только нашел (то ли М2, то ли М3). Проволоку заводил в оплетку через замок. Все соединил и начал проверять. При открытом багажнике все вроде работает. Закрыл багажник и продолжил упражнения. И вот тут вылез второй «косяк». Открывается-то багажник нормально и с кнопки и от лапки. Он перестал закрываться! Причем не закрывается только после открытия электрозамком. Полез разбираться. Оказалось, что тяга электрозамка заклинивает между боковой стенкой язычка и моей расклепанной гаечкой и не дает язычку откидываться при закрытии багажника. И, в заключении, после нескольких открываний гаечка просто слетела с проволоки, поставив, тем самым, жирную точку на дальнейших упражнениях.

Что ж, если не получается тянуть за язычок, значит надо тянуть за тягу электрозамка. Для этого надо за эту самую тягу как-то зацепиться. Так что пошел я к нашим токарям и заказал втулочку с резьбовым отверстием в стенке. Эскиз втулки на рисунке 15.

Диаметр тяги 3 мм, а внутренний диаметр втулки 4 мм. Это сделано для того, чтобы втулка нормально прошла через изгибы. Винтик М3 нашел в старой розетке, оставшейся после домашнего ремонта. Надел втулку на тягу и зафиксировал винтиком. Получилось неважно. На хромированной поверхности тяги все это хозяйство держится не надежно. Тогда я подмотал под втулку изоленты и вопрос решился. Упор на тяге готов. Теперь надо соединить тягу и тросик, так чтобы они имели возможность двигаться независимо, не мешая друг другу. На помощь пришли следующие детальки, выуженные из недр хлама, обитающего в моем гараже: пластиковая фишка крепления капотного тросика, массовая клемма с проводки и колодка соединения проводов – такие колодки используют при монтаже электропроводки в квартирах – она у меня осталась после ремонта. Эти колодки продаются в любом магазине, торгующем товарами для электромонтажа, кассетами по несколько штук. Для тех, кто с этим не сталкивался привожу фотографию такой кассеты – она на рисунке 16. Отрезал от кассеты одну колодку и срезал с нее капроновую изоляцию. Получилась деталь, напоминающая трубку с двумя винтиками, которыми фиксируют провода. Затем напильником сточил с клеммы губки зажима провода, вставил ее в колодку и зафиксировал винтиком. В ушко клеммы вставил пластиковую фишку, предварительно нацепив ее на тягу электрозамка. Осталось свободный конец колодочки соединить с проволокой тросика и зафиксировать все винтиком, что я и сделал, предварительно загнув конец проволоки вдвое для лучшей фиксации.

Все готово. Багажник легко открывается, как с кнопки, так и лапкой. И нормально закрывается. Так что теперь я не боюсь отказа электрики. Чего и вам желаю.