| У исправного впрыскового автомобиля расход топлива
зависит в основном от длительности импульсов форсунок. Ее задает блок
управления двигателем (EFI, или "эфишка" в автослесарской среде). При
работе мотора блок собирает информацию с датчиков, обрабатывает ее и открывает
форсунки. Однако точное количество "впрыснутого" бензина неизвестно -
инжекторы засоряются, может измениться давление топлива в магистрали или
плотность воздуха... Для четкой работы двигателя "мозгам" нужна обратная
связь - необходимо знать, как прошло горение в цилиндрах. За эту информацию
отвечает лямбда-зонд, или датчик кислорода. Если сигнал на нем слабый - значит,
в отработавших газах избыток кислорода, то есть смесь бедная.
"Эфишка" немедленно увеличит время открытия форсунок. При избыточно
богатой смеси длительность импульса форсунок снижается. Таким образом, состав
топливной смеси в работающем двигателе корректируется ежесекундно (а то и
чаще). В некоторых современных иномарках установлено несколько лямбда-датчиков.
Тогда блок управления не просто изменяет продолжительность импульсов
одновременно на всех инжекторах, но и контролирует состав смеси в каждом
цилиндре (или группе цилиндров) отдельно. Кроме того, "эфишка"
отслеживает состояние каталитических нейтрализаторов (и их бывает несколько).
Для этого в выпускной трубе после катализаторов стоят... датчики кислорода!
Таким образом, в автомобиле с многоцилиндровым двигателем порой насчитывается
более десятка лямбда-зондов. Выходят из строя они практически одновременно. Но
в большинстве неновых иномарок, прописанных в России, датчик всего один.
Этилированный бензин, "текущие" колпачки, изношенные поршневые
кольца, а также бутылочки с яркими этикетками, содержимое которых заботливые
владельцы так любят заливать в бак, могут "убить" датчик в считанные
дни. Уровень сигнала с него снижается, "эфишка" решает, что смесь
бедная, и обогащает ее. В итоге расход топлива растет, а катализатор потихоньку
забивается. Столкнувшись с проблемой непомерного аппетита машины и сообразив,
что виновен датчик кислорода, умелец поступает просто (знай наших!): сдергивает
провода! Теперь сигнала с датчика нет вообще. "Эфишка"
"понимает", что датчик приказал долго жить, зажигает лампочку
"Check" (не на всех моделях, поскольку неисправность считается мелкой)
и включает обходную программу. Задача этой программы - несмотря ни на что
(включая расход топлива), добраться до места ремонта. Тут на заправках не
сэкономить. Попытка сымитировать сигнал от датчика не лучше - компьютер, обнаружив,
что сигнал с лямбда-зонда не меняется со временем, решает, что он испорчен.
Далее - по проторенной дорожке, как при выдергивании проводов. Что же делать,
если расход топлива резко подскочил? Первым делом - измерить уровень СО во всех
режимах двигателя. Если укладывается в технические нормы для автомобиля (но не
требования ГОСТа - он для впрысковых машин излишне либерален!), то двигатель в
перерасходе не виноват - ищите другую причину. Может, вы просто ездите на
спущенных колесах или темперамент вносит свою лепту? Если двигатель работает
неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый
ведет себя примерно - виноват, скорее всего, датчик кислорода - прогревшись, он
начинает работать нормально (могут быть и другие причины такой неисправности,
но вероятность их много ниже). Убедиться в этом можно, лишь проверив сам
датчик, а для этого нужны специальные приборы - уж больно слаб сигнал с него,
обычный тестер не подойдет. Во всем мире поступают просто: заменяют датчик
новым (а это 200-300 долларов). У нас. как всегда, собственные пути: можно
приобрести датчик подешевле, от другой машины. (Все датчики одинаковы;
"мерседесовский", от "Тойоты" или "десятки"
различаются монтажными размерами да разъемом.) Можно купить оригинальный датчик
б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а
проверить его сумеете только на автомобиле. А можно - восстановить старый! Во
Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана.
Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте
при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда,
сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя. Для
промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого
основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический
стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота
разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать
датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его
шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от
токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей
нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
|
