В пути отказал двигатель

Прежде всего – быстрый взгляд на щиток приборов. Если приборы и сигнальные лампочки «мертвы», потрогайте ключ в замке зажигания: возможно, он был повернут не до конца и отошел от тряски. Казус редкий, однако возможный. Если же приборы включены, убедитесь, что в бензобаке есть топливо, а затем обратите внимание на указатель температуры охлаждающей жидкости – не перегрет ли мотор; это подскажет направление поиска. Остановившись, сразу же достаньте сумку с инструментами. Отвертка, плоскогубцы, ключи наверняка понадобятся.

Что проверять? Исходим из следующего: для обеспечения работы двигателя нужно, во-первых, чтобы в его цилиндры поступала горючая смесь нормального состава (то есть смесь паров бензина с воздухом), а во-вторых, эту смесь надо вовремя и эффективно поджигать электрической искрой. Иными словами, нужно проконтролировать две системы: питания и зажигания. С какой из них начать? У опытного водителя такого вопроса обычно нет: многое, если не все, подскажут ему нюансы поведения автомобиля перед отказом. Но мы-то как раз и исходим из отсутствия опыта. Поэтому считаем, что у нас есть только информация, «прочитанная» на приборном щитке, которой и будем руководствоваться.

Вариант первый. Если приборы не работают (у ВАЗ-2105 и 2107 лишь некоторые, например: вольтметр, лампы контроля тормозной системы), а ключ при этом четко находится в положении «включено», то в отказе почти наверняка повинны контакты замка зажигания. В современном автомобиле с мощными потребителями электроэнергии на их долю приходятся большие токи, поэтому подгорание контактов – не редкость. Добраться до гаража в такой ситуации можно, применив простой прием: нужно обойти замок зажигания, напрямую соединив куском провода (при крайней нужде выручит шнур переносной лампы) плюсовую клемму аккумуляторной батареи с входной клеммой катушки зажигания. Найти последнюю нетрудно. У трехклеммных катушек («москвичи», «запорожцы») она имеет обозначение «ВКБ». У катушек с двумя выводами низкого напряжения («жигули») легко обнаружить выходную клемму – она связана с распределителем свободно висящим проводом; другая, соответственно, будет входной. Не забудьте: для остановки двигателя дополнительный провод следует отсоединять от батареи, а после приезда – снять его.

Вариант второй. Если приборы нормально работают, но указатель температуры свидетельствует, что мотор перегрет, наиболее вероятной причиной отказа является появление так называемой паровой пробки в топливном насосе. Чтобы избавиться от нее, положите на бензонасос тряпку, обильно смоченную холодной водой. При необходимости воду можно взять из бачка для обмыва лобового стекла. Но это не все. Крайне важно установить причину перегрева, иначе при дальнейшем движении можно вывести двигатель из строя. Она ясна, если стоит жара, да к тому же долго пришлось мыкаться в транспортных заторах. Если же на улице прохладно и вы ехали в спокойном режиме, проверьте ремень вентилятора: он может быть (тогда подтяните его по инструкции), а то и вообще оборван (умелые и тут могут найти решение, но это выходит за рамки нашего разговора).

Посмотрите также на прозрачный расширительный бачок системы охлаждения – не пусти ли он, а если пуст, нет ли лужи под машиной, свидетельствующей о течи в системе. В последнем случае вы вряд ли справитесь с бедой своими силами. Если же бачок опустел просто потому, что за ним никогда не следили, залейте чистую воду, а в ближайшие дни посетите СТО для корректировки плотности «Тосола».

Вариант третий, и, по сути, основной. Имеется в виду случай, когда при отказе двигателя приборы не дали никакой подсказки. Здесь уже придется заняться методичным поиском неисправности, о чем мы поговорим в следующий раз.